Замена батарей отопления в квартире

В большинстве старых домов батареи устанавливались еще несколько десятилетий назад. Со временем они начинают хуже работать или подтекать. Это значит, что пора задуматься о замене.

Когда нужно менять радиаторы

Есть несколько причин задуматься о замене батарей центрального отопления:

  • Радиаторы постепенно разрушаются от старости и скачков давления, вследствие чего начинают подтекать.
  • Внутри скопилась грязь, ржавчина, соли. Все это мешает нормальному протоку теплоносителя. Это негативно сказывается на рабочих характеристиках.
  • У отопителя слишком низкая мощность, его не хватает для полноценного обогрева помещения.
  • Старые советские отопители не позволяют регулировать степень нагрева или температуру в квартире.

В любом случае, лучше предпринять превентивные меры: поменять агрегат до того, как случится прорыв. Это позволит сэкономить круглую сумму на ремонте.

При этом, любые работы нужно проводить в межотопительный сезон (кроме аварийных ситуаций). Но нельзя забывать, что бесплатно заменить батареи в приватизированной квартире невозможно. Владельцы должны сами следить за состоянием приборов, самостоятельно подготавливаться к отопительному сезону.

Порядок замены радиатора отопления в квартире

замена батарей

ЖЭК заменяет батареи только, когда они вышли из строя или истек срок эксплуатации. По современным нормам открытые модели могут служить от 15 до 30 лет. Срок службы закрытых систем составляет 3-4 десятилетия. Но точные сроки замены не может назвать даже управляющая компания, поскольку эта процедура относится к капитальному ремонту.

Поэтому в большинстве случаях замену нужно производить самостоятельно.

Выбираем батареи

Если принято решение менять отопители своими руками, нужно ответственно отнестись ко всем нюансам. При выборе радиаторов нужно обращать внимание на такие характеристики:

  • Мощность.
  • Материал.
  • Размеры, в том числе количество секций.
  • Дизайн.
Читайте также:  Подключение радиатора к однотрубной системе отопления

Материал следует выбирать в зависимости от бюджета и личных потребностей. Самыми лучшими считаются биметаллические приборы. После них идут чугунные, а затем стальные.

Количество секций в батарее рассчитывается по простой формуле: площадь помещения нужно разделить на два, к полученному числу прибавить единицу. В результате получится необходимое количество секций.

Формулы расчета теплоемкости куда более сложные, они учитывают множество второстепенных факторов: высоту потолков, этажность, количество окон и т.д. Но можно воспользоваться упрощенным расчетом: вычислить количество кубометров в комнате, результат умножить на 34 Вт. Искомое число отражает необходимую теплоотдачу одной секции.

Что нужно для замены

Когда приборы куплены, следует позаботиться о прочих материалах:

  • Две проходные и одну глухую заглушки.
  • Прокладки для заглушек.
  • Армированные трубы из полипропилена.
  • Краны типа «американка».
  • Кран из полипропилена.
  • Концевик ППР с диаметром 20 мм, резьбу к нему.
  • Паяльная лампа.
  • Газовый ключ.
  • Разводной ключ.
  • Дрель, специальное сверло для бетона.
  • Циркулярная пила, диск для резки по металлу.
  • Строительный уровень, рулетка.

Отключаем стояк отопления

отключить стояк

Перед процедурой отключения следует договориться с соседями, а также поставить в известность ЖКХ. В противном случае демонтаж батареи может совпасть со временем проведения профилактических работ, что приведет к аварии.

Как только все договоренности сделаны, можно спускаться в подвал. Искать необходимую арматуру нужно в том месте, где стояк подходит к лежаку. Выглядит устройство как медный вентиль или задвижка.

При этом, если ремонт экстренный и проводится зимой, нужно учитывать возможность аварии. Если трубопровод старый, он может попросту сломаться. Лучше заранее подготовиться к такому развитию событий: взять то, что потребуется для экстренного ремонта труб.

Проводим демонтаж радиатора

демонтаж батареи

Чаще всего старые чугунные батареи присоединяются к трубе с помощью длинной резьбы с муфтой и контргайкой. Впоследствии это станет местом подключения нового устройства. Но перед установкой нужно избавиться от старого. Вот пошаговая инструкция:

  • Скрутить до конца контргайку на обеих подводках (сверху и снизу).
  • С помощью строительного уровня выбрать места для среза, пометить его карандашом.
  • Пилу расположить таким образом, чтобы на трубе сохранился 1 см резьбы.
  • Нельзя забывать про уровень, поскольку повесить новую батарею на криво срезанную трубу крайне сложно.
  • Сделать надрез по отметкам, снять прибор с кронштейнов. Старый удерживающий механизм выкорчевать из стены.
  • Разрыв уменьшают или удлиняют до нужных размеров.
  • В первом случае используют вставку из экопласта.
  • Во втором просто срезают излишки металла, а затем приваривают новую резьбу.
  • Край резьбы выравнивают болгаркой, а контргайку снимают с резьбы, чтобы на металле не было заусенцев.
Читайте также:  Радиаторы с нижним подключением

Наносим разметку на стены

разметка

Нанесение разметки – очень ответственный этап. От него зависит правильность расположения прибора. Технология такова:

  • Расстояние между нижней частью прибора и полом должно быть не менее 10-15 см. Меньший зазор будет препятствовать воздухообмену, кроме того, затруднит уборку.
  • Зазор между радиатором и подоконником также должен быть около 15 сантиметров.
  • Для лучшей теплоотдачи важно проконтролировать расстояние до стены. Оптимально – 3-4 см. Этот параметр можно регулировать с помощью кронштейнов.

Делаем предварительную сборку узлов

узлы

  • Первый шаг – закрепить на подводках трубы шаровые краны. Сначала резьбу красят любой краской, затем наматывают уплотнитель. В качестве уплотнителя чаще всего используют паклю. Намотка начинается с края резьбы и продолжается по часовой стрелке, по принципу конуса. Важно, чтобы пакля была закреплена очень туго. Слой уплотнителя снова щедро прокрашивают. Кран накручивают максимально глубоко – почти вся резьба должна быть скрыта. Лишнюю паклю пропитывают той же краской. Она защитит от протечек, укрепит кран.
  • На радиаторе находятся две внутренние резьбы – по одной с каждой стороны. В эти отверстия вкручивают футорки (предварительно уплотнив деталь резиной или паронитом). При этом, с одной стороны ставят гайки с левой резьбой, с другой – с правой (здесь пригодятся проходные гайки, они универсальны).
  • Закрученные гайки дополняют ответными частями кранов-«американок». С противоположной стороны нижний выход закрывают заглушкой, а на верхний ставят кран Маевского.

Теперь можно приступать к установке.

Проводим монтаж радиатора

монтаж

Когда все подготовительные работы закончены, можно приступать с монтажу. Последовательность действий следующая:

  1. Батарею осторожно поднимают, кран соединяют с «американкой». Теперь прибор закреплен и точно не упадет. Но под нижнюю часть лучше установить подставку.
  2. Следующий шаг – установка новых кронштейнов. С помощью уровня намечают отверстия, просверливают их, затем закрепляют крюки.
  3. Когда все кронштейны будут прикручены, можно вешать радиатор. Чтобы зажать гайки разъемного соединения, используют разводной ключ.
Читайте также:  Объем воды в радиаторе отопления

На этом монтаж завершен. Теперь нужно заполнить стояк теплоносителем, выдуть воздух с помощью крана Маевского. Можно производить включение отопительной системы. Главное – внимательно проверить герметичность узлов.

Поделиться:

Adblock detector
Закрыть рекламу
Закрыть рекламу