Конструкция, виды и изготовление угольных котлов


Уголь является очень привлекательным видом топлива, ведь имеет невысокую цену, выделяет большое количество тепла (уступает только газу), и его можно  доставить в любой населенный пункт. По этой причине многие хозяева домов планируют выбрать угольные котлы. При этом самым желанным является угольный котел длительного горения.

Особенности конструкции

Современные котлы на угле сильно отличаются от конструкций, которые использовались несколько десятков лет назад и которые имели:

  1. Топку.
  2. Зольник. Зольная дверка имела поддувало, через которое поступал воздух вовнутрь топки.
  3. Массивную колосниковую решетку. Ее выливали из чугуна. Она имела вид больших дуг.
  4. Дымоходный канал.
  5. Водяную рубашку — теплообменник, который размещается вокруг топки. Он сделан так, что залитая в него вода, окружает топку как рубашка.

loading...

Современные бытовые устройства для водяного или парового отопления дома являются более совершенными. Они, кроме вышеперечисленных элементов, также могут иметь:

loading...
  1. Увеличенный теплообменник. Теперь он представляет собой водяную рубашку и систему трубок, которая наполнена водой. Водяная рубашка размещена вокруг всего корпуса, включая зону зольника (в нее постоянно падает горячий шлак; поэтому использование его тепла увеличивает КПД).
  2. Подвижный колосник. Благодаря ему происходит лучшее отделение шлака от горящего угля. Это позволяет сжигать топливо лучше, а также уменьшить частоту чистки зольной камеры. Стоит сказать, что уголь выделяет много шлака и дыма. Поэтому возникает потребность в частой чистке зольника и дымохода.
  3. Верхнее поддувало. Оно представляет собой трубку, которая подает воздух в верхнюю часть топливной камеры. Наличие такого элемента позволяет сжигать уголь сверху вниз. Польза такого принципа заключается в том, что топливо горит в два раза дольше. Наиболее часто такое сжигание топлива создается в отопительных котлах длительного горения. На практике одна загрузка горит 72-130 часов.
  4. Электро вентилятор. Его устанавливают в начале верхнего поддувала. Он нагнетает воздух вовнутрь топки парового или водогрейного устройства в том количестве, которое является необходимым для поддержания выбранного владельцем частного дома режима.
  5. Дополнительные топливные камеры. Внутри них сгорают и догорают газы, которые образуются во время разложения и горения угля. Такие камеры имеют пиролизные угольные котлы длительного горения.
  6. Топливный бункер. Представляет собой очень большую, размещенную у самого котла, емкость. Между бункером и котлом для водяного или парового отопления дома находится транспортер. Он подает уголь из емкости в топку. Объем бункера таков, что загружать уголь нужно 1-2 раза в месяц. Что касается чистки зольника, то ее нужно проводить раз в 7-10 дней. Чистка предусматривает вытягивание зольного ящика и опорожнение его.
  7. Высокоточную автоматику. Она управляет отопительным паровым или иным угольным котлом в зависимости от того режима, который захотел выбрать и настроить владелец частного дома.

Автоматизированный угольный котёл

Виды

Угольные котлы представлены такими видами, как:

  1. Классические устройства. Являются наиболее простыми котлами для отопления дома. Они имеют небольшую по объему топку, и поэтому уголь сгорает относительно быстро. Конечно, многие из моделей оснащены современной автоматикой, что однозначно улучшает эффективность сжигания угля. В них можно загружать уголь до того, как он полностью сгорит. Некоторые из таких котлов оснащены дополненными бункерами.
  2. Котлы длительного горения. Этот вид имеет несколько разновидностей. Наиболее экономичным среди них является пиролизный котел. Более слабым является котел «Стропува» и аналогичные ему модели.
  3. Котлов сверхдлительного горения. Имеют очень сложное строение. Отличаются особой системой подачи воздуха и сложным теплообменником. Последний является не только водяной рубашкой, но и горизонтальными водяными перегородками, которые размещены так, чтобы запутывать дымовые газы вверху топки. КПД таких устройств превышает 70%. Радуют они еще тем, что стоят в 2-3 раза меньше пиролизных агрегатов. Данный факт является одной из причин, почему люди желают выбрать такой котел для отопления частного дома.
  4. Электро угольное устройство. Часто его конструкция включает ТЭН с мощностью 5-20 кВт. Сам нагревательный элемент размещается в теплообменнике неподалеку патрубка обратной подачи теплоносителя.
  5. Парового агрегата. Его сложно назвать бытовым устройством, поскольку он имеет большую мощность и используется на различных предприятиях. Паровой котел отличается наличием двух емкостей и размещенных между ними трубок. Одна их часть проходит через топку, другая — нет. В верхней емкости, которую называют барабаном, образуется пар (его подают в теплосеть). Благодаря такому агрегату часто создают паровое отопление дома.

Схема работы угольного котла

Котлы длительного горения

Пиролизный котел угольный имеет в своем составе четыре камеры:

  • первая предназначена для пиролиза — разложения угля на твердые частицы и газы;
  • вторая — для сгорания газов;
  • третья — для догорания газов;
  • четвертая — для нагрева теплоносителя. В ней находится трубчатый теплообменник.

В таком котле практически 90% тепла производится при сгорании пиролизных газов. Приятно радует в них то, что КПД более 90%. Правда, это для устройств с дымососом (электро вентилятор находится в теплообменной камере). Пиролизные котлы с вентилятором, подающим воздух в топку, имеют КПД 82-84%. Понятно, что лучше выбрать первый вариант.

Угольный котёл длительного горенияКотел «Стропува» и его аналоги имеют цилиндрическую форму. По сути дела, он состоит из двух труб с большим диаметром. Одна труба вложена в другую так, что между ними образуется пространство. Оно и заполняется теплоносителем. Внутренняя труба является топкой, в которую засыпается уголь.

Вверху топки размещается подвижный распределитель воздуха. Он является тяжелым металлическим кругом с отверстием по центру и приваренной к этому отверстию телескопической трубой. Через эту трубу и подается воздух в топку. Металлический круг прижимает уголь и опускается вниз по мере прогорания топлива.

Фактически все эти виды можно сделать своими руками. Исключение составляет устройство сверхдлительного горения: компании держат все нюансы и чертежи в строжайшем секрете. Наиболее простым в изготовлении является самодельный аналог «Стропувы» — «Бубафоня».

Изготовление своего угольного котла

Этот процесс состоит из таких этапов:

  1. Составление своими руками или поиск чертежа устройства с нужной мощностью.
  2. Вырезание 2 отрезков трубы с большим диаметром. Диаметр может колебаться от 30 до 80 см. Толщина стенки — 4-6 мм. Длина — от 85 см. Трубы нужно выбрать так, чтобы диаметр одной был меньше диаметра другой.
  3. Вырезание во внутренней трубе 2 прямоугольных отверстий и 1 круглого. Первый должен быть вверху (нужен для загрузки угля), второй — внизу (предназначен для извлечения пепла). Последний нужен для дымохода. Его делают вверху.
  4. Приварка двух обечаек в форме круга к концам трубы. Обечайку можно сделать своими руками из полоски металла с шириной 3 см.
  5. Вырезание 3 отверстий в большей по диаметру трубе. Они должны быть такими же, как во внутренние части. Также на противоположных концах внешней трубы сверлят отверстия для подачи и возврата теплоносителя.
  6. Вставка внутренней трубы во внешнюю и приварка обечаек к большей трубе.
  7. Приварка горловин к прямоугольным отверстиям.
  8. Приварка дна конструкции.
  9. Изготовление воздухораспределителя. Вырезают из металла с толщиной 2-2,5 мм круг с диаметром, меньшим на 5 см от диаметра топки, делают по центру отверстие (диаметр 7-9 см), сверху приваривают трубу для подачи воздуха. Также к низу металлического круга приваривают своими руками неширокие (4-5 см) полосы металла. Полосы нужно изгибать и ставить вертикально. При этом их размещают своими руками так, чтобы изгибы были по часовой стрелке.
  10. Изготовление и фиксация верха. Вырезают из металла круг и делают по центру отверстие. Вокруг отверстия приваривают воротничок с высотой 6-8 см. Далее своими руками вставляют в середину воздухораспределитель и приваривают верх.
  11. Приварка патрубков подачи и возврата воды.
  12. Приварка двойных дверок. Должны иметь асбестовую прокладку и асбестовый шнур по периметру. Если последнего нет, его приклеивают своими руками.
  13. Установка термодатчика, подключение его к электронной автоматике, фиксация электро вентилятора на конце трубы, подающей воздух, а также подключение вентилятора к блоку управления.
loading...

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (0 голосов)
Загрузка...
loading...